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아피아 가도 칼럼 마커의 끝

아피아 가도 칼럼 마커의 끝


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로마에 대한 로밍

나에게 로마에 가는 것은 집에 가는 것과 같다. 이곳은 내가 수년 동안 역사를 연구하고 유적과 고대 시민의 피부 아래로 들어가며 놀라운 음식을 제공하는 곳입니다. 로마를 마지막으로 여행한 지 10년이 지났는데, 얼마나 오랜 시간이 흘렀는지 모르겠습니다. 내가 마지막으로 거기에 있었던 것은 대학에 있을 때였고, 우리는 3주 동안의 스터디 투어를 했고 우리는 나폴리 만 주변에서 중간 세션과 함께 대부분의 시간을 로마에서 보냈습니다. 그 시간에 우리는 우리가 할 수 있는 한 많이 돌아다니며 모든 박물관과 갤러리를 방문하고 다른 누구도 얻지 못할 Cicero에 대해 무작위 농담을 했습니다.

제 생각에 로마는 당신이 가는 곳마다 역사가 있다는 것입니다. 이것은 그 자체로 성장하는 도시입니다. 수세기에 걸쳐 많은 것이 묻혔지만 다른 부분이 통합되었고 고대 극장의 측면에 건물이 지어졌습니다. 이 도시에는 많은 레이어가 있습니다. 모퉁이마다 새로운 음식과 새로운 음식이 있습니다!

포로 로마노 위로 지는 해

로마에 몇 번 가다 보니 더 이상 관광 루트를 따라갈 필요가 없지만 나가서 고대 도시 주변을 탐험할 수 있는 지경에 이르렀습니다. 예를 들어 우리가 임대한 아파트(오래된 에어비앤비)에서 우리는 존재하는지도 몰랐던 광대한 로마 성벽에서 모퉁이를 돌면 바로 나타났습니다. 우리 위에 우뚝 솟은 그것은 이 도시의 힘과 결국 그것을 침략한 자들의 힘을 당신에게 상기시켰습니다. 관광 센터에서 더 멀리 가면 잊혀진 개선문, 제빵사의 무덤, 지금은 파헤쳐진 잊혀진 작은 발굴지가 있습니다.

오래 전에 사라진 제국의 잊혀진 개선문

물론 로마 밖에서도 탐험할 것이 너무 많습니다. 내가 가장 좋아하는 장소 중 하나는 Ostia입니다. 한때 로마의 항구였던 이곳은 지금은 유령 도시입니다. 폼페이(Pompeii)가 파괴된 후 오래 전에 살았던 이 도시는 로마 도시가 어떻게 발전했는지, 건축과 삶이 어떻게 발전했는지를 보여주는 완벽한 예입니다. 2층 건물, 멋진 모자이크 및 화려한 욕조의 예가 있습니다. 로마 제국이 분열되고 침략자들이 더 이상 주요 항구가 아니었고 사람들이 이주함에 따라 침략자들이 남쪽으로 이동하면서 쇠퇴했습니다. 폐허가 된 이 고대 도시는 놀랍고 고요한 곳입니다. 거리를 거닐고 극장에 앉아 포럼과 목욕탕을 탐험하고 언제나 평화롭고 자연으로 둘러싸여 있습니다. 관광객이 많지 않고 혼잡하지 않으며 때로는 사람을 보지 않고 두세 개의 거리를 걸어 다닐 수 있습니다. 완벽합니다!

자연과 폐허가 공존하는 오스티아

물론 로마에는 폐허보다 더 많은 것이 있습니다. 나는 박물관과 미술관을 탐험하면서 행복한 하루를 보냈지만 우리가 가장 많이 계획하게 되는 것은 다음 식사입니다. 음식에 관해서는 선택의 폭이 넓습니다. 벽 피자 가게의 멋진 작은 구멍, 맛있는 신선한 파스타와 생선, 그리고 물론 젤라토. 이번 방문에서 주요 관광 중심지에서 벗어나서 우리는 학생 구역에 있고 신선한 집에서 만든 음식을 제공하는 놀라운 작은 트라토리아로 둘러싸여 있습니다. 많은 관광객 함정이 있는 로마(많은 큰 관광 도시와 마찬가지로) 음식에 관해서도 문제가 있습니다! 밤에 나보나 광장 주변을 배회하고(우리는 오랜 친구인 판테온을 보기 위해 그곳을 산책할 것이라고 생각했습니다) 음식을 찾기 위해 계속 걸었습니다. 우리는 Piazza에 도착하여 중지하기로 결정했지만 메뉴를보고 우리는 no라고 결정했습니다. 우리가 로마 반대편에서 먹었던 음식에 대해 청구하는 가격은 거의 두 배였습니다. 아니요 괜찮습니다! 그래서 우리는 조금 걸었고 작은 장소를 발견했습니다. 웨이터가 친절했기 때문에 우리는 그것을 시도하지 않을 것이라고 생각했습니다. 메뉴에는 ‘from frozen’ …이라는 별표가 붙어 있었습니다. 끔찍한 전자 레인지 식사가 아닌 한 파스타가 어떻게 얼 수 있습니까! 스캔들! 이탈리아에 있으면 신선한 파스타를 요리하는 데 2분이 걸리는데 전자레인지 식사와 비슷한 것을 감히 제공할 수 있습니다! 우리는 그 시점에서 우리가 관광 센터에서 음식을 멀리하고 우리 멋진 현지 발견에 충실하기로 결정한 시점에서 매우 빨리 결정했습니다! 얼마나 많은 사람들이 로마에 와서 이런 곳에서 식사를 하거나 전자레인지에 과도하게 요금이 부과되는지 궁금합니다!

관광 레스토랑이 무서웠음에도 불구하고 이것은 Rome…으로의 멋진 여행이었습니다. 말에서 던져지는 것 외에는 아피아 가도를 따라 승마를하기로 결정한 동안 일어난 일입니다. 내가 매우 빨리 땅에 닿을 때까지 장례식 기념물을 보면서 평화롭게 걷기 시작했습니다. 엑!

아피아 가도를 따라 달리다

여하튼 언제나처럼 로마는 마술적이었습니다. 삶, 역사 및 놀라운 음식으로 가득합니다. 방문하고, 콜로세움을 산책하거나, 대리석 기둥에 앉아 있거나, 하루 동안 너무 많은 아이스크림을 먹는 것에 결코 질리지 않을 곳입니다. 다음 시간까지 나의 사랑하는 영원한 도시!


아피아 웨이 로마

아피아 가도 가장 초기의 가장 중요한 로마 도로 중 하나였습니다. 아피우스 클라우디우스 카이쿠스가 기원전 312년에 지었습니다. 아피아 가도에서는 많은 역사적 사건이 일어났습니다. 가장 유명한 것은 스파르타쿠스가 이끄는 노예 반란에서의 역할일 것입니다.

이 매력은 조금 떨어져 있습니다. 그것은 도시 밖에 있지만 멀리 자연과 도시의 멋진 전망을 가지고 있습니다.

Appian Way의 타는 것은 환상적이었고 때로는 초현실적이었습니다. 아피아 가도를 따라 여전히 다른 유적과 지하 묘지와 함께이 고대 도로를 보는 것은 놀랍습니다. 오랫동안 사용되어 왔던 길을 달리고 있다는 생각에 흥분이 되었습니다.

나는 일요일에 가서 하루 동안 자전거를 빌렸다. Domine Quo Vadis Church 근처의 자전거 가게에서 구입할 수 있습니다. 자전거 회사는 훌륭했고 멈출 위치에 대한 지도와 제안을 제공했습니다. 또한 Archeobus라는 Hop on - Hop off 버스를 선택하여 여기까지 이동할 수 있습니다.

나는 Quo Vadis Church 근처에서 라이딩을 시작했습니다. 교회에는 그리스도의 발자국이 있는 것으로 추정되는 대리석 석판이 있습니다. 그것은 나에게 크고 흥미로운 놀라움이었습니다. 교회를 마치고 남쪽으로 향했습니다. 이것은 Cecilia Metello의 영묘, Maxentius의 별장, St. Callisto의 지하 묘지를지나갑니다. 그 후 당신은 고대 로마의 다양한 무덤과 마커를지나갑니다. 나는 Quintilli의 별장을 지나 Aqueduct Park까지 줄곧 갔다. 끝에 Aqueduct에 가는 것은 보람이 있습니다. 그것들은 아름답고 포도원과 과수원 뒤에 있는 당신 앞의 땅을 가로질러 뻗어 있습니다.

아피아 가도의 또 다른 하이라이트는 복원 중인 욕조인 카포 디 보베였습니다. 조각상이 있는 아름다운 정원이 있습니다. 작은 박물관에는 Appian Way의 최근 역사가 있습니다.

조금 길었지만 그만한 가치가 있습니다. 특별히 힘들게 타지는 않았고, 가는 길에 물병을 채우는 분수도 있었습니다. 차가 막히는 일요일(도로에 사는 사람 제외)에 아피안 가도를 방문하는 것을 추천한다.

고대 아피아 가도는 엄청나게 울퉁불퉁할 수 있으므로 측면에 충실하십시오. 원래의 로마 조약돌을 따라가는 것은 놓칠 수없는 추억입니다. 사진을 찍을 수 있는 기회가 많으니 이 아름다운 놀이기구를 기억할 수 있도록 가져가세요.


APPIAN 방식으로 과거 GRANDEUR의 힌트

로마에서 나폴리까지 운전할 계획이라고 가정해 보겠습니다. 이탈리아 수도를 둘러싸고 있는 순환도로인 Grande Raccordo Anulare에서 올바른 출구를 찾으면 Autostrada del Sole(태양의 고속도로) 남북 130마일 구간인 A-2 고속도로를 타게 됩니다. , 그리고 2시간 정도면 웅장한 만에서 다소 떨어진 나폴리의 지저분한 교외에 도착합니다. 고속도로에는 속도 제한이 거의 없으며 통행료는 최소 5달러이며 평범한 양보, 서비스 구역 및 놀라운 수의 트레일러 트럭 외에는 많이 본 적이 없을 것입니다.

그러나 다른 옵션이 있습니다. 통행료를 절약하고 여행에 최소 6시간을 허용하고 도중에 마음에 드는 곳에 정차하십시오. 중세 언덕 위 마을인 Terracina는 좋은 선택입니다. 로마와 나폴리의 중간쯤에 위치하여 멋진 풍경을 내려다보고 있으며 웅장한 고전적 유적을 자랑하는 동시에 쾌적한 레스토랑이 있는 현대적인 해변 휴양지입니다. 야자수, 소나무, 협죽도 및 오렌지 나무가 있는 Terracina는 뜨거운 정오의 땅인 Italy's Mezzogiorno의 입구이기도 합니다.

또한, Terracina는 고대 도로 건설의 가장 놀랍고 지속적인 위업 중 하나를 볼 수 있는 이상적인 장소입니다. 여기에서 로마 제국의 엔지니어들이 115피트의 암석을 곶에서 잘라내어 아피아 가도(Appian Way)로 더 잘 알려진 아피아 가도(Via Appia)의 초기 뻗기를 위한 공간을 마련한 것을 볼 수 있습니다. Terracina(당시 Tarracina)는 이 도로의 중요한 중간 정거장이었습니다.

공식적으로 7번 국도인 아피아 가도(Appian Way)는 영사 및 기타 로마 행정관이 건설 및 유지 관리하는 포장 도로 네트워크 중 가장 오래되고 가장 유명합니다. 그것은 로마에서 남쪽으로 약 100마일 떨어진 카푸아까지 뻗어 있으며, 기원전 312년 당시 검열관이었던 아피우스 클라우디우스 카이쿠스(Appius Claudius Caecus)에 의해 의뢰되었습니다. 그 길은 나중에 현재 베네벤토와 브린디시(로마인들이 그리스로 항해한 주요 항구)로 알려진 도시로 확장되었습니다. 350마일이 넘는 확장된 고속도로는 제국의 생명선이 되었습니다.

고대 로마의 장군들과 정치가들은 기원전 4세기에 이미 인정했습니다. 정교한 도로 시스템은 군사력, 영토 확장 및 수익성 있는 무역의 조건이었다. 로마 제국의 전성기에 도로 시스템은 총 50,000마일 이상이었고 메소포타미아에서 영국까지 뻗어 있었습니다.

로마 도로 건설은 표준화되었습니다. 6~9피트 깊이의 노반은 큰 돌 층으로 구성되어 있으며 그 위에 석회와 섞인 작은 돌과 파편을 놓고 모르타르와 함께 고정된 판석을 얹었습니다. 도로 표면은 일반적으로 폭이 9~12피트(2대의 전차가 서로 통과할 수 있음)였으며 측면에는 높은 석조 보도가 있었습니다. 마차에 신선한 말을 태운 여행자는 이 도로를 하루에 75마일을 달릴 수 있습니다.

오늘날 아스팔트와 콘크리트는 여전히 사용할 수 있는 로마 도로 시스템의 긴 부분을 덮고 있습니다. 그러나 군단이 행진했던 고대 판석은 로마의 가치 있는 병사들이 마차에 탔거나 가신과 노예의 호위를 받아 쓰레기에 실려 몇 곳에서 볼 수 있습니다. 그리고 발굴 조사에 따르면 로마 엔지니어들이 세운 원래의 기초가 여전히 존재하며 현대 트레일러 트럭의 형벌을 받을 수 있습니다.

오늘날 이 고대 도로를 운전하는 여행자는 로마 황제, 작가, 상인, 방문하는 야만인의 권력자, 기독교 선교사들이 보았을 언덕, 평원, 푸른 만을 알아차릴 수 있는 상상력이 거의 필요하지 않습니다.

2000년이 넘는 세월이 흐른 지금, 고대의 longarum regina viarum(장거리 도로의 여왕)은 여전히 ​​뻗어 있습니다. 로마를 떠날 때는 성 요한 라테란(St. John Lateran)에서 혼잡한 Via Appia Nuova(New Appian Way)를 타지 말고 대신 콜로세움과 콘스탄티누스 개선문(Arch of Constantine)에서 Caracalla 목욕을 지나 Via Appia Antica(Old Appian Way)로 운전하십시오.

초기 기독교 카타콤베와 ''Quo Vadis?'' 교회의 입구를 지나 포도밭, 소나무, 저명한 로마인들의 무덤을 표시하는 고대 조각상이 늘어선 벽 사이를 지나면 몇 군데가 나옵니다. 판석 패치 - Appian Way의 원래 포장. 자동차의 충격 흡수 장치에는 어려울 수 있지만 고전 시대의 병거와 말에는 분명히 허용되었습니다.

여기에서 길이 좁아지고 현대적인 Appian Way에 도달하기 위해 좌회전하기 전에 남쪽을 바라보십시오. 더 이상 자동차가 다닐 수 없는 고대 도로가 Alban Hills로 직진하는 것을 볼 수 있습니다. 고대 엔지니어들은 도움이 될 수만 있다면 가파른 업그레이드를 협상하기 위해 곡선을 그리지 않았습니다.

Albano Laziale의 구시가지에서 북쪽으로 3마일 떨어진 Frattocchie의 작은 마을에서 Via Appia Nuova는 Via Appia Antica와 다시 합류하여 원래 경로를 따라 수 마일을 더갑니다. Ariccia, Genzano di Roma(매년 봄마다 꽃 축제가 열리는 곳) 및 Velletri의 언덕 마을을 지나고 Albano처럼 방문하도록 초대하는 Velletri를 지나 평원으로 내려가 중세 성이 있는 시장 마을인 Cisterna di Latina에 도달합니다. 쪼그리고 앉는 타워에 의해 꼭대기에 올랐다.

다음 30마일 동안 사람들은 분할되지 않은 2차선 아스팔트 고속도로(맨해튼의 파크 애비뉴와 같은 직선)를 주행합니다. 이탈리아인들은 7번 국도의 이 구간을 고대 도로의 직선성을 충실히 따라 ''la fettuccia'' - 리본이라고 부릅니다.

그의 아피아 가도는 한때 말라리아 늪지대였던 수세기 동안 폰틴 습지(Pontine Marshes)로 알려진 곳을 가로지릅니다. 이 지역은 카이사르와 여러 교황에 의해 반복적으로 배수되었고, 다음 세대에 의해 다시 버려졌습니다. 1920~27년대 무솔리니 치하에서 무서운 습지가 비옥한 농경지로 변모했습니다.

아피아 가도(Appian Way)가 테라시나(Terracina)에 접근하는 지점에서 중앙 아펜니노 산맥의 박차인 몬티 오소니(Monti Ausoni)의 밝은 석회암 절벽이 티레니아 해(Tyrrhenian Sea)를 향해 뻗어 있습니다. 748피트 높이의 불모의 곶 정상에는 석회암과 대리석으로 된 광대한 수평 구조가 있으며, 꼭대기에는 아치가 있으며, 제우스나 비너스에게 헌정된 고대 사원의 기초가 있습니다.

약 38,000명의 인구가 거주하는 테라시나는 고대 도로 아래 난간에 세워진 구시가지와 평원에 있는 신시가지의 두 부분으로 나뉩니다. 구시가지에는 좁은 거리, 불규칙하지만 깔끔하게 관리된 계단, 고대 모자이크 위에서 일광욕을 하는 고양이가 있는 중세 가옥이 밀집해 있습니다. 그 중앙 광장은 번영하는 로마 도시의 포럼 즉 시장이었습니다. 이 친밀한 광장에 있는 11세기 후반 대성당은 신격화된 아우구스투스 황제의 폐허가 된 사원으로 지어졌으며 그 중 상당한 유물이 보존되어 있습니다.

구시가지의 파노라마는 폰틴 평원과 오른쪽에 세 개의 봉우리가 있는 바위 섬처럼 보이는 만이 있는 만을 포함합니다. 이곳은 실제로 요술사 키르케의 산인 몬테 키르세오의 곶으로, 평평한 땅의 혀로 육지와 연결되어 있다. 수평선에서 Pontine 군도의 섬과 왼쪽으로 Ischia 섬을 볼 수 있습니다.

현대적인 Terracina는 Appian Way를 따라 지어졌으며 0.5마일 동안 Via Roma로 알려져 있으며 이 도시의 주요 도로이자 쇼핑가입니다. 작은 항구와 해수욕장을 둘러싸고 있는 해변 산책로에는 호텔, 레스토랑, 카페, 신축 아파트가 늘어서 있습니다.

Terracina에서는 신선한 해산물을 얻을 수 있지만, Tyrrhenian Sea의 어획량은 Appian Way가 여전히 남쪽으로 가는 주요 경로였을 때보다 덜 풍부합니다. Via Roma에서 항구까지 이어지는 운하를 따라 야외 시장에서 신선한 생선을 종종 판매합니다.

식사를 위해 해변에 있는 La Capannina 레스토랑(전화 727339)이나 현대적인 도시의 중심에 있는 트라토리아인 Perugini, 42 Piazza della Repubblica(727052)를 이용해 보십시오. 레스토랑에서 파스타, 송아지 고기 또는 생선, 인근 농장의 야채, ​​지역 포도원의 와인을 포함한 2인용 점심 또는 저녁 식사는 약 $20입니다. Palace Hotel, 6 Lungomare Matteotti (727285)는 만의 멋진 전망을 갖춘 객실을 보유하고 있습니다. 욕조가 있는 더블룸(조식 불포함)은 $26부터 시작합니다.

Via Roma는 마을의 동쪽 끝에서 다시 Appian Way가 되는 곳에서 바다와 곶을 가르는 가파른 절벽을 지난다. 근처에 주차공간이 있고 차에서 내려도 좋습니다. 눈높이에서 바위의 매끄러운 표면에 새겨진 1 1/2피트 높이의 문자 CXX(로마 숫자로 120)를 볼 수 있습니다. 다른 로마 숫자는 위쪽에서 볼 수 있습니다.

숫자는 이 지점에서 아피아 가도의 원래 경로와 관련이 있는데, 이 지점은 곶을 올라 반대편으로 내려갔다. 고대 인부들은 정상에서 시작하여 10 로마 피트 간격으로 잘라낸 산비탈의 깊이를 표시했습니다. (로마의 발은 296mm로 우리의 표준 발인 304.8mm보다 약간 작았습니다.) 이 비문은 고대 공학 기술과 노동자들의 힘든 노동에 대한 웅변적인 증거입니다. 아마도 모두 노예였을 것입니다. (아피우스 클라우디우스(Appius Claudius) 이후 한참 후에 도로가 해안을 따라 수평으로 뻗어 있도록 경로를 변경하기로 결정되었습니다.) 테라시나(Terracina) 후에 아피아 가도(Appian Way)는 내륙에서 폰디(Fondi)로 변한 다음 포르미아(Formia)의 해안으로 돌아갑니다. 포르미아의 남동쪽에 있는 고속도로는 여러 섹션으로 나뉩니다. 7번 쿼터는 나폴리로 가는 경치 좋은 해안 도로입니다. 7번 비스 링크는 카푸아와 나폴리를 연결합니다. (Quater는 라틴어로 네 번, bis는 두 번을 의미합니다.) 원래 Appian Way는 동쪽으로 나폴리를 우회하여 Benevento로 방향을 틀고 브린디시로 진행합니다.

영사 또는 황제의 이름이 가끔 새겨져 있는 이정표, 길가에 묻히기를 원했던 고귀한 로마인의 무덤, 판석, 베네벤토 근처의 아드리아 해 하류까지 길의 여왕의 흔적을 볼 수 있습니다. , 거의 2,000년이 된 석조 다리. 브린디시(Brindisi) 항구 옆에는 약간의 높이에 66피트 높이의 기둥이 아피아 가도의 끝을 알린 한 쌍의 생존자입니다.

저명한 역사가 있는 도시와 마을, 고전적인 유적, 중세 성 및 대성당, 르네상스 및 바로크 양식의 궁전, 유명한 풍경 등 오래된 길에서 많은 테라시나를 발견할 수 있습니다. 새로운 고속도로는 대부분을 건너뜁니다.

이 고대 도로를 따라 정부 임무를 맡은 관리들은 국영 휴게소와 신선한 말이 있는 마구간을 발견했습니다. 고대 저술가에 따르면 고속도로에 있는 대부분의 개인 여관(카포나에)은 좋지 않은 평판을 받았습니다. 이러한 이유로 부유한 여행자들은 테라시나(Terracina)와 같은 마을에 있는 자신의 빌라에 머물거나 도중에 친구와 함께 여행을 중단했습니다. 오늘날 이 고속도로에는 모텔과 패스트푸드점뿐 아니라 한가로이 식사를 하거나 밤을 보낼 수 있는 오래된 여관과 식당이 많이 늘어서 있습니다.

고대 로마 도로를 찾아서 영국에서 라인강까지, 모로코에서 소아시아에 이르기까지 로마 도로의 흔적을 여러 곳에서 볼 수 있습니다. 이탈리아에서는 이 고속도로가 여전히 국가의 교통 시스템에서 중요한 역할을 합니다.

이탈리아는 전국의 장거리 자동차 교통에 가장 큰 영향을 미치는 고속도로 네트워크를 보유하고 있습니다. 그러나 수신자 부담으로 1에서 600'까지 번호가 매겨진 보조 국가 노선 중에는 고대 로마인의 유산인 소위 영사 도로가 있습니다. 아피아 가도(7번 국도) 외에 다음과 같은 고속도로가 포함됩니다.

Via Aurelia(국도 1번)는 로마에서 시작하여 피사와 제노바를 거쳐 이탈리아와 프랑스 리비에라스까지 이어집니다. 코사(지금의 안세도니아)의 에트루리아 항구와 북쪽의 볼테라에 이르는 가장 초기 부분은 기원전 3세기에 지어진 것으로 믿어집니다. Aurelian 가족의 일원에 의해.

Via Cassia(2번 국도)는 로마에서 볼세나 호수와 시에나를 거쳐 피렌체로 이동하며 초기에는 아레초를 경유합니다. 이 도로는 기원전 5세기에 로마와 에트루리아 도시 국가와의 관계 초기에 건설되었습니다. 그것은 아마도 B.C. 119년에서 117년 사이의 검열관이자 총독인 L. Cassius Longinus의 이름을 따서 명명되었을 것입니다. 그는 고속도로를 수리하고 포장한 것으로 알려져 있습니다.

Via Flaminia(국도 3번)는 Spoleto, Foligno 및 Fano를 통과하여 로마와 리미니를 연결합니다. 기원전 220년에 카이우스 플라미니우스(Caius Flaminius)가 건설한 이 곳은 고전 시대에 중요한 남북 동맥이었으며 나중에 제국의 쇠퇴와 몰락 동안 고트족과 다른 야만인의 주요 침략 경로가 되었습니다.

Via Emilia(국도 9번)는 리미니, 모데나, 볼로냐 및 피아첸차를 연결합니다. BC 78년 집정관인 Marcus Aemilius Lepidus의 이름을 따서 명명된 이 도로는 Via Flaminia의 연장선으로 많은 사람들이 방문합니다. A-1(Autostrada del Sole) 및 A-14 고속도로가 이제 Via Emilia와 평행하게 뻗어 있습니다.

Via Salaria(4번 국도)는 로마에서 Rieti, Ascoli Piceno 및 Porto dɺscoli까지 이어집니다. 이 고대 도로는 로마 근처 바다에서 사비니 족의 산악 국가로 운반된 소금의 이름을 따서 명명되었습니다.

Via Tiburtina(국도 5번)는 로마, Tivoli, Avezzano 및 Pescara를 연결하며 Tibur(지금의 Tivoli)로 가는 고대 도로였습니다. 그것은 나중에 아드리아 해로 확장되었습니다.


아피아 가도 칼럼 마커의 끝 - 역사

브린디시의 상징이자 아피아 가도의 끝자락인 로마 기둥이 항구 앞에 눈에 띈다.

살렌티니아 도시에서 가장 중요한 상징 중 하나인 우아한 로마 기둥이 항구를 지배하고 있습니다. 브린디시 그것의 높이에서 19미터 , 긴 계단 꼭대기에서. 기둥은 2세기에 지어진 두 개의 로마 기둥 중 하나로 등대로 사용되었으며 아마도 옛 아피아 가도 끝났다.

터키어를 사용하여 지어진 두 개의 로마 기둥 대리석, 두 개의 수도 사이에 단단한 청동 빔으로 연결되어 선원에게 항구 입구를 보여야 하는 황금빛 빛을 지원했습니다. 북 중 하나만 남은 두 번째 기둥은 1528년에 무너져 지금은 Sant&rsquo오론조 광장 ~에 레체.

8개의 드럼으로 구성된 다른 기둥에는 코린트식 수도 잔잔한 잎사귀, 신과 여신의 머리, 8개의 트리톤이 있습니다. 가장 가능성이 높은 가설에 따르면, 이 기념물은 베네벤토에서 카노사, 루보, 에그나치아까지 아피아 가도가 우회하여 브린디시에서 끝나는 것을 나타내기 위해 트라야누스 황제가 AC 110년에 지었습니다.


아피아 가도: 그 기초에서 중세까지

이 책은 로마에서 브린디시까지, 기원전 312년에 시작하여 기원후 14세기경까지 아피아 가도를 따라 북쪽에서 남쪽으로 여행합니다. 6개의 주요 섹션은 역사와 지형, 남아 있는 것과 사라진 것을 뒤섞습니다. 이 책은 특이한 틈새 시장을 차지합니다. 기존의 “커피 탁자” 책이라고 하기에는 너무 많은 각주가 있지만 고고학 및 지형 문제를 해결하는 독창적인 공헌이라기보다는 고고학 및 지형 문제에 대한 소개 역할을 합니다. 이 책에는 세 가지 가능한 독자가 있습니다. 고전이나 역사에 관심이 있는 열성적인 관광객 해외 유학 프로그램에 있는 학부생과 지형, 미술사 또는 고대/중세 이탈리아 역사의 새로운 영역을 탐구하는 초보 대학원생입니다. . 아피아 가도에 대한 이 책의 선구자에는 접근 방식이 매우 다양한 에세이 모음, 막센티우스 빌라와 같은 특정 사이트의 고고학 출판물, 오래된 학술 가이드북, 범위와 시각적 야망이 적은 책이 포함됩니다. 1

Giuseppina Pisani Sartorio의 첫 번째 주요 섹션은 도로 건설 및 개조, 특히 도로와 그 무덤에서 Canina의 작업에 대한 야심 찬 개요를 제공합니다. 로마 도로 관리에 대한 논의(22-25)는 포장, 개보수 또는 새로운 기능 추가(예: Pisco Montano를 통한 절단)에 대한 보다 연대기적인 논의(25-29)에 비해 덜 체계적으로 보입니다. 2 Pisani Sartorio는 또한 로마 군인에서 기독교 순례자, 그랜드 투어의 부유한 유럽인에 이르기까지 길을 따라 이동하는 여행자와 그들을 위해 세워진 구조에 대해 설명합니다. 그녀는 길 전체에 있는 거대한 고고학적 보호 구역에 대한 조심스러운 희망의 메모로 끝을 맺습니다. 언론은 기존 고고학 공원의 최근 회장인 가에타노 베네데토(Gaetano Benedetto)의 이탈리아어로 된 보존 및 “문화 유산” 문제에 대한 보다 자세한 논의를 영문판에서 생략하기로 결정했습니다. 그리고 그것을 지불하십시오. 더욱이 이러한 문제는 이탈리아의 정치적 맥락 밖에서는 이해하기 어려운 경우가 많습니다. 삼

Pisani Sartorio의 두 번째 섹션도 로마를 떠나는 길에 집중합니다. 이 섹션의 고고학 해설은 먼저 각 섹션의 모양과 느낌을 있는 그대로와 있는 그대로 설명한 다음 일반적으로 주변 사진에 묘사된 특정 사이트와 랜드마크를 지적함으로써 다양한 섹션의 다양한 특성을 고려합니다. . 일부 더 작은 무덤과 기념물은 생략되었지만 이전 논문의 주제였던 Cecilia Metella 무덤은 여기에서 눈에 띄는 위치를 차지할 가치가 있습니다. 4 S. Callisto와 S. Sebastiano의 카타콤은 모두 이교도에서 기독교도, 심지어 교황의 무덤(57-58년)으로의 전환을 포함하여 크기와 구조에 대해 좋은 대우를 받지만 밀라노 칙령 이전에 만들어진 기독교 예술은 나타나지 않습니다. . 이 장의 끝 부분에서 저자는 잘 알려지지 않은 무덤과 현대 교외 로마에서 관심을 끌기 위해 지금은 상실된 특징을 능숙하게 강조합니다. 좋은 점은 이 챕터에는 현대적인 설명을 참조하는 후속 섹션과 달리 도보 여행에 충분한 수준의 세부 사항이 포함되어 있다는 것입니다. 자동 무역 (153, 161).

Francesca Ventre의 세 번째 섹션은 Alban Hills에서 로마와 Terracina의 중간에 있는 Cisterna Latina까지 22 로마 마일의 더 긴 거리에 걸쳐 있습니다. Ciceronians는 다음의 연결을 높이 평가할 것입니다. 프로 밀론 클로디우스 별장 유적(87-89년). 그럼에도 불구하고 Ovidians는 Ovid의 인용을 갈망합니다. 만났습니다. 13.730-968, Tiberius에서 Hadrian(89-90)에 이르는 다른 조각 그룹에서 정식으로 평행을 이루는 Domitian의 Alban Villa의 조각 프로그램에서 Scylla와 Polyphemus의 병치를 위해. 현대의 도로를 따라 마리노와 벨레트리로의 옆 여행은 잘 보존된 미트라교 벽화(101-103)와 로마 정복 이전의 여행과 문화의 에트루리아 및 볼스키아 네트워크의 재건에 의해 정당화됩니다. 다이아나의 라틴 신전 네모렌시스 (99). 지역적으로 조직된 고고학 당국과 함께 이탈리아 학문의 오랜 특징이었던 로마 이전 이탈리아에 대한 관심은 이제 지리적 국가. 5 새롭게 부상하는 줄거리는 많은 종류의 문화 운동이 로마의 얇은 통제 아래에서 견디거나 심지어 번성했다는 것입니다.

Ventre의 네 번째 섹션은 Cisterna Latina에서 Benevento까지 이어집니다. 로마 이전 및 이후의 또 다른 내륙 우회가 이 장의 시작 부분을 차지하므로 이 경로에 있는 두 개의 시토회 수도원인 로마네스크 양식의 Valvisciolo와 대부분 고딕 양식의 Fossanova(114-117)에 대한 처리는 마지막 두 장. 가장 흥미로운 논의는 육지나 운하로 횡단할 수 있는 Decennovium(118-122)에 관한 것으로, 시인 Horace의 여행(J. Fuchs’ 번역)과 잘 연결됩니다. 수능. 1.5는 부록에 자세히 나와 있습니다. 서로 다르지만 평행한 두 가지 여행 방식을 유지하는 것이 어렵기 때문에 Decennovium은 17세기까지 노후화와 개조 사이에서 격렬하게 흔들렸습니다. 이 장은 마테르 마투타의 고대 숭배에서부터 고대 카푸아의 역사를 훌륭하게 다룬 것으로 끝납니다. 코노키아 또는 “Distaff”, 18세기(139-142)에 나폴리 왕에 의해 개조되고 바로크 곡률이 부여된 중세 기념물입니다.

Ivana della Portella의 다섯 번째 섹션은 Via Traiana로 대체된 Via Appia 섹션을 따라 Benevento에서 Taranto까지 이어집니다. 유적의 대부분은 중세와 로마네스크 양식이지만 여러 층과 영향이 있습니다. 베네벤토에 있는 로마네스크 수도원 교회 S. Sofia는 독특한 기하학, 롬바르드에서 비잔틴에 이르는 영향, 수많은 복원으로 특히 수수께끼로 남아 있습니다(150-155). 나중에 이러한 종류의 책에 이상적인 천년에 걸친 사례에서 della Portella는 Santissima Trinità(164-170) 수도원 교회 주변 지역을 통해 토론을 이끌었습니다. 서기 2세기 로마식 목욕탕 단지의 잘 보존된 유적을 처리한 후, 그녀는 교회 자체로 이동하여 초기 기독교 대성당과 (불완전한) 로마네스크 양식 교회의 차이점을 아름답게 보여줍니다. 지지할 아치나 지붕이 없는 정교한 수도가 있는 기둥으로 구분되는 미완성 로마네스크 양식의 보행기에서 대성당 후진부의 작은 창문과 문을 볼 수 있습니다!

델라 포르텔라(della Portella)가 만든 비아 트라이아나(Via Traiana)의 마지막 구간은 타란토 만을 만나지 않고 베네벤토(Benevento)에서 아드리아 해 연안으로 거의 직진하다가 다른 랜드마크가 있는 브린디시(Brindisi)에서 끝납니다. 이 장의 인용문은 때때로 지나치게 길지만, 호레이스에서 클레르보의 베르나르, 현대 이탈리아 작가 체사레 브랜디에 이르기까지 다양합니다. Benevento(186-190)에 있는 Trajan’s Arch의 스타일과 도상학에 대한 철저한 토론 후에 Della Portella는 Apulian Romanesque 대성당에 대한 좋은 소개를 제공하며 프랑스와 심지어 영국의 일반적인 용의자와 유익한 비교를 제공합니다. 여기에서 취급되는 5개의 로마네스크 대성당은 Apulian Romanesque의 원형인 Bari의 Troia, Canosa, Ruvo, Bitonto 및 S. Nicola이며 Ostuni는 정교한 후기 고딕 양식의 대조적인 예입니다. 도입된 모든 외국 영향(피산, 비잔틴, 달마티아, 베네치아)을 구체화할 공간이 충분하지 않기 때문에 남부 이탈리아의 예술과 건축에 대한 더 긴 논의에 대한 언급은 여기에서 적절할 수 있습니다. 6 그러나 그러한 더 긴 논의는 아마도 작품의 현저한 독창성이라는 예술사적 문제를 해결하지 못할 것입니다. 대성당 S. Elia의 조각품은 고딕 조각의 발전을 최소 1세기까지 예상하는 “가소성”을 보여줍니다(212와 227-228 n. 51).

번역자의 이름인 Stephen Sartarelli는 저작권 페이지에 작은 활자로 표시되지 않고 표지에 표시되어야 합니다. 미스터리 애호가들에게 그는 주로 Inspector Montalbano 미스터리의 번역자로 알려져 있습니다. 이탈리아어 원본과 거의 동일한 페이지 나누기를 유지하면서 번역가는 명확하고 확실한 영어 산문을 생성하기 위해 더 paratactically하게 완화된 이탈리아어 문장의 일부를 단축했습니다. 그는 비토리오 에밀리아니의 문학과 영화적 여정에 대한 간략한 에세이의 인상주의적 “literary” 스타일을 포착하기 위해 이러한 명료함에서 출발합니다.

사진작가인 Franco Mammana는 각도, 규모 및 주제가 매우 다양한 숨막히는 이미지를 많이 캡처했습니다. 조각의 클로즈업(98)은 광각 풍경 보기(76-77)만큼 능숙하게 수행됩니다. 다양성을 위해 예상보다 훨씬 적은 수의 도로 포장 사진(9장)이 책 전체에 흩어져 있습니다. 사진 작가는 아름다움에 중점을 두었지만 Benevento에 있는 S. Sofia 교회 회랑의 프레첼 매듭 기둥(155)과 같이 변덕스러운 여지를 남겼습니다. 미국판의 사진은 이탈리아판과 동일하지만 내 눈에는 미국판의 흙색조가 약간 더 밝다.

Even more significantly, the photographs lend strong support to the text, with minimal page turning necessary — an exemplary collaboration among editor, photographer, and press. For example, the discussion of the so-called “Sanctuary of Jupiter Anxur” is bolstered not only by a reconstruction drawing and a view of the cryptoporticus (126) but also by a view of its location at the top of Monte Sant’ Angelo (127) and a view from the temple of the coastal marshes which the Appian Way went inland to avoid (128). As for photography of details, two full-page photographs (214-215) illustrate the discussion of the 대성당 of St. Elia, the Romanesque masterpiece mentioned above, and the first photo is clear and close-up enough to see chisel marks.

Finally, the book’s major contribution is to consider several things simultaneously — the road as it is and as it was, the road of Roman soldiers and of Christian pilgrims, the emperor restoring or improving the road and the Enlightenment man of culture trying to sketch or preserve its antiquities, Horace and Goethe. The book’s images and photographs make it a welcome addition to this Getty Museum series, characterized by rich, plentiful illustrations.

Quibbles. The only photograph that is less than amazing is the view of the entrance of the cathedral of Bitonto (204) — the entrance faces northwest across a wedge-shaped piazza and cannot be photographed in direct sunlight. The translator makes a small misstep in using the noun “abandon” instead of “neglect” (94, 125). Finally, the names of the ancient towns of Bovillae and Lanuvium sometimes appear as the modern Italian Boville and Lanuvio the Italian consistently uses Boville while consistently italicizing the Latin form Lanuvium.

1. Essay collection: La Via Appia: decimo Incontro di studio del Comitato per l’archeologia laziale., ed. S. Quilici Gigli (Rome, 1990) site specific work: G. Pisani Sartorio and R. Calza, La villa di Massenzio sulla via Appia: il palazzo, le opere d’arte (Rome, 1976) guidebook: J. Ripostelli and H. Marucchi, Via Appia: à l’époque romaine et de nos jours : histoire et description (Repr. of 1908 ed. Amsterdam, 1967). The following work, generously sponsored by the Fondazione Memmo, has less text and no color photographs, although the sepia engravings of Labruzzi are beautifully reproduced: A. La Regina et al., Via Appia: sulle ruine della magnificenza antica, 트랜스. A. Getzel (Milan, 1997).

2. For a more detailed chronological discussion of road maintenance, see W. Eck’s article in Quilici Gigli 1990, duly cited in the bibliography. For a view oriented towards economics and social history, see now R. Laurence, The roads of Roman Italy: mobility and cultural change (London, 1999).

3. For example, the 5000 squatters building illegal houses amid the ruins of Selinunte were described as numerous enough to form a political party by Stella Gian Antonio, “Il lido degli abusi,” Corriere della sera 23 Nov 2003.

4. Most recently, Via Appia: the tomb of Cecilia Metella and the Castrum Caetani, ed. R. Paris (Milan, 2000) H. Gerding, The tomb of Caecilia Metella : tumulus, tropaeum and thymele (Lund, Sweden, 2002).

5. E. Zwingle and O. Mazzatenta, “Italy Before the Romans,” National Geographic (Jan. 2005) 52-76, anticipated by F. Coarelli and A. la Regina, Abruzzo, Molise (Rome, 1984).

6. T. Garton, Early Romanesque sculpture in Apulia (New York, 1984), or D. Glass, Romanesque sculpture in Campania: patrons, programs, and style (University Park, PA, 1991).


Strolling Back Into Rome's Past Along the Appian Way

The honking maelstrom of Rome's traffic is one of the most abiding memories many visitors to the Eternal City carry away with them.

For those wishing to take a break from it, the Palatine Hill, a 30-hectare oasis of calm, right in the heart of Rome, with its verdant and well-kept gardens and panoramic views, has long been a merciful refuge, and worth taking time out to savor on any day of the week.

Meanwhile, every Sunday, in a recent and rare concession to pedestrians, a long stretch of one of the city's most attractive historic roads, the Via Appia, is closed to traffic, making it possible at last to enjoy a wonderful walk or bicycle ride from the ancient Rome's center out into peaceful countryside (or vice versa using the special shuttle bus).

Indeed, a visit to the Palatine Hill and the newly and admirably reorganized and refurbished Palatine Museum (closed since 1984) on its crest makes an excellent start to a leisurely stroll along the Appian Way, dropping in to some of the other sights along the way, and lunch at a traditional Roman trattoria or a picnic on the grassy verges of its rural section.

Rome was born on the Palatine Hill in the eighth century B.C. The fragments of pottery displayed in the lower floor of the museum, which is housed in a former convent, coincide with the legendary era when Romulus killed Remus on the Palatine and, according to the epic poet Virgil and others, the city was founded on this strategic prominence. Also in these rooms are models of the mud-and-wattle thatched huts that constituted this first prehistoric settlement.

The hill later became the residence of leading figures of the Republican epoch, such as Cicero, Crassus and Mark Anthony, and from the time of Augustus, the site of the emperors' palaces. The Palatine Museum is entirely devoted to ceramics, frescoes, mosaics, inscriptions, sculptures and portrait heads actually found on the hill, and given the enormous and continuous importance of this relatively small area of the city, the museum's mere nine rooms offer a remarkably rich and compact tour through the whole sweep of ancient Roman history and art.

The Farnese Gardens, opposite the museum, bear witness to the Palatine of the Renaissance, when papal and aristocratic families built villas and laid out gardens on the hill. Almost all these later buildings have now been demolished in the course of archaeological digs, but part of one next door to the museum remains containing the Loggia Mattei, decorated with 16th-century frescoes inspired by the ancient wall paintings then coming to light in contemporary excavations.

Walking down from the Palatine to the Via Sacra, which runs through the Forum (now a pedestrian thoroughfare free of charge), we descend toward the Colisseum. Then a sharp right turn into Via di San Gregorio leads down to the vast, sunken, grass-covered oblong depression of the Circus Maximus, once the scene of chariot races, athletic competitions and, when artificially flooded, spectacular displays of naval warfare. On the far side of the circus, a few yards above the Line B Circo Massimo metro entrance on Via del Circo Massimo, is the stop for the special, Sundays-only No.760 shuttle bus that runs up and down the Via Appia every 10 minutes (for which standard ATAC tickets, available at bars and tobacconists, are needed).

The Via Appia, which began here at the foot of the Palatine, was started in 312 B.C. by the Republican magistrate Appius Claudius and eventually covered the nearly 600 kilometers (370 miles) to Brindisi, making it the gateway to Greece and the Empire in the East. The Queen of Roads, as it was dubbed, became much more than just a road, the land on either side of it near Rome in particular, being lined with patrician villas and cemeteries, and in due course the site of the underground complexes of major Christian catacombs.

THE first, much-broadened stretch of the Via Appia, now called Via delle Terme di Caracalla, passes the towering brick vaults of the Caracalla Baths, opened in 217, the largest and most opulent Roman leisure center of all, which apart from accommodating 1,600 bathers in various pools, had an art gallery, Greek and Latin libraries, public reception rooms and gardens. (Shelley wrote much of "Prometheus Unbound" amid these ruins of past glory.) On the other side of the junction at Piazzale Numa Pompilio, the Via Appia narrows, becoming more recognizably a Roman road. This one-way section, now called Via di Porta San Sebastiano, runs between the high walls of secluded villas on either side. It is from here on that on Sundays the road is closed. Walking this part during the week is somewhat hazardous, as there is no sidewalk. But the traffic light at the junction does produce one curious effect. For minutes on end the road is completely deserted with hardly a sound but the twittering of birds. Then all at once a torrent of jockeying, speeding traffic rushes past, before silence falls abruptly again — as though some invisible controller is switching the 20th century on and off at will.

A few meters from the top of Via di Porta San Sebastiano, at No. 8, is the so-called House of Cardinal Bessarion, the Greek scholar and humanist (1389-1472) who made vigorous and vain attempts to end the schism between the Eastern Orthodox and Roman Catholic churches. This frescoed villa and garden is a miraculously preserved time capsule of a gracious Renaissance residence in a quasi-pastoral setting. (The house can be visited at 11 A.M. and noon on Sundays.)

Close by, also amid gardens, at Via di Porta Latina 5, is one of Rome's best trattorias: Orazio (tel. 7049-2401). A few hundred meters farther on is the most impressive surviving gateway in Rome's ancient walls, the Porta Appia, now Porta San Sebastiano. It was last the scene of a Roman-style triumphal entry when the victors of the battle with the Turkish fleet at Lepanto arrived here in 1571. Inside the gate is the Museum of Walls, a small but interesting display recounting the various stages of the building of the city's fortifications, which gives access to the views from the top of the gatehouse and a walk along a section of the antique walls.

The first tract of the Via Appia beyond the gate (from here on officially called Via Appia Antica), before it forks into the continuation of the Via Appia on the left and the Via Ardiatina on the right, is made ugly by a series of motor mechanics' workshops and junkyards, but it is worth taking a look at the first milestone, a column on the right. The Domine Quo Vadis church opposite the fork in the road marks the spot where supposedly St. Peter, fleeing from Rome met Christ going in the opposite direction and asked him "Domine, Quo Vadis?" (Lord, where are you going?), and on being told that Jesus was on his way to Rome to be crucified again, turned back to embrace his own martyrdom.

a choice of roads At this point we can either take the Via Appia itself or better still, for the first kilometer and a half, the private road, open to pedestrians and bicycles, that runs parallel to the Appia through fields from the gate opposite the church, rejoining the Via Appia near the San Sebastiano church. In this area there are a number of catacombs that can be visited on guided tours, the remains of the Circus of Maxentius and the massive tomb of Cecilia Metella, wife of one of Julius Caesar's generals. Here, too, are some picturesque, old-style trattorias, serving local Roman specialties at moderate prices, which are still favorites for family outings, especially Sunday lunch. Among the most frequented are: at Via Appia Antica Nos. 125-129, Cecilia Metella (tel. 513-6743), and at No. 139, Lɺrcheologia (tel.788-0494).

From here the classic stretch of the Via Appia — dead straight, gently undulating, its wide green verges lined with Roman tombs and shaded by lofty umbrella pines, and with sheep grazing in the surrounding pastures — runs on for several majestic kilometers. And, without the motor traffic, this haunting survival of a vanished world regains its captivating magic once again.


Rome, Via Appia

Via Appia: ancient road from Rome to Capua, Beneventum, and Brundisium.

/>Via Appia near the Villa of the Quintilii

Anyone traveling to Rome around the year 230 CE on the Via Appia, the "the queen of the long roads" according to the poet Statius, note [Statius, Silvae 2.2.12.] would have known from a great distance that he was approaching an important city. He would have regularly passed vast herds of cattle and other livestock, from which could be inferred that a populous settlement lay at the end of the road.

건설

This perfectly straight highway, began in 310 BCE (312 Varronian) by Appius Claudius, was a feat of engineering unrivalled in the ancient world. Initially, it went through the malaria-invested Pontine Marses up to Tarracina, note [Livy, History of Rome since the Foundation 9.29.5-8.] but it was continued up to Formiae and Capua in 295 BCE. To pay the workers, Rome started to mint coins. Fines were used to pay for pavement. note [Livy, History of Rome since the Foundation 10.47.4.]

/> Bilingual tombstone of Habib of Palmyra

In 264, Tarentum and Brundisium was reached. The Via Egnatia was the next section, leading from the Adriatic shores to Byzantium. Much later, during the reign of the emperor Trajan, a second was created, the Via Appia Traiana, which evaded Tarentum, passing through Barium instead. The spendid road was used to allow swift movements of troops, but also demonstrated that Rome could spend large sums of money on public works.

Now the Appian Way is in length a journey of five days for an unencumbered traveller for it extends from Rome to Capua. And the breadth of this road is such that two waggons going in opposite directions can pass one another, and it is one of the noteworthy sights of the world. For all the stone, which is mill-stone and hard by nature, Appius quarried in another place far away and brought there for it is not found anywhere in this district. And after working these stones until they were smooth and flat, and cutting them to a polygonal shape, he fastened them together without putting concrete or anything else between them. And they were fastened together so securely and the joints were so firmly closed, that they give the appearance, when one looks at them, not of being fitted together, but of having grown together. And after the passage of so long a time, and after being traversed by many waggons and all kinds of animals every day, they have neither separated at all at the joints, nor has any one of the stones been worn out or reduced in thickness, — nay, they have not even lost any of their polish. Such, then, is the Appian Way. note [Procopius, Wars 5.14.7-11 tr. H. B. Dewing.]

Rome, Via Appia, Third milestone

Rome, Via Appia (014), Street pavement (3)

Procopius of Caesarea, a Byzantine historian living in the sixth century CE, is exaggerating. The quarry where the basalt blocks were mined was no far-off place but was located near the third mile marker by the Mausoleum of Caecilia Metella, where it can still be visited. Even so, it is understandable that Procopius presents things as more beautiful than they are, because there was no place in the world where a similar road could be seen.

The traveller knew that the journey was almost over when, around the twelfth mile marker, he entered an area with many gardens, horticulture being an economic activity that is generally practiced in the immediate vicinity of a city. For the most part the rural estates were in the hands of senators. At one time they had lived in the city centre, but during the imperial period their presence was no longer required in Rome every day. Now that they were able to do so, they moved to the countryside, where life was much calmer and healthier.

Villa of the Quintilii

The country estates of the Antonine and Severan periods were impressive. One of the most beautoiful was the Triopion villa of Herodes Atticus, a Greek billionaire who lived in the age of the emperor Hadrian (r.117-138). Today, near the fifth mile marker on the Via Appia, it is possible to visit the ruins of just such a villa. It belonged to the brothers Quintilius, close aides to the emperor Marcus Aurelius. According to Cassius Dio his successor Commodus accused them of plotting a coup:

Commodus likewise killed the two Quintilii, Condianus and Maximus for they had a great reputation for learning, military skill, brotherly accord, and wealth, and their notable talents led to the suspicion that, even if they were not planning any rebellion, they were nevertheless displeased with existing conditions. And thus, even as they had lived together, so they died together, along with the son of one of them. They had offered the most striking example ever seen of mutual affection and at no time had they ever been separated, even in the offices they held. They had grown prosperous and exceedingly wealthy, and were wont to hold office together and to act as assistants to each other. note [Cassius Dio, Roman History 73.5.3.]

At the front of their estate they had built a fountain where travellers on the Via Appia could refresh themselves. Anyone who continued on would have seen tombs everywhere, which had been built over the centuries. Now the traveller was really close to the city. If the wind happened to be blowing from the northwest he could already smell Rome.

About an hour and a half after leaving the villa of the Quintilii, and having passed such monuments as the tombs of the Horatii and Curatii, the Mausoleum of Caecilia Metella, the Circus of Maxentius, the Christian and Jewish catacombs, he would have reached the outskirts of the Eternal City. Here, he would first reach the Baths of Caracalla and a Jewish neighborhood.

Rome, Via Appia, Villa of the Quintilii, Statue of a lady

Rome, Via Appia, Villa of the Quintilii, Entrance

Rome, Via Appia, Villa of the Quintilii

Rome, Via Appia, Villa of the Quintilii, Statue of a lady

Some monuments

Rome, Mausoleum of Caecilia Metella

Rome, Via Appia, Sepolcro rotondo

Rome, Via Appia, Tonbstone of three Jewish freedmen

Rome, Via Appia, Tomb of the Athlete

Rome, Via Appia, Square tomb

Rome, Via Appia, A family tomb

Rome, Via Appia, Tomb of Hilarius Fuscus

Rome, Via Appia, Tomb of the Rabirii

Rome, Via Appia, Round tomb

Rome, Via Appia, Tomb of the Curatii

Rome, Via Appia, Tomb of the Horatii

Rome, Statues from the Via Appia and Mausoleum of Caecilia Metella

Rome, Via Appia, Sarcophagus of Dionysus and Ariadne (found near the Mausoleum of Caecilia Metella)


Appian Way Map

The Parco Regionale Appia Antica has lots of information on how to get there and what to do. It's marked on the map, so go there as soon as you get to the Via Appia (a good place to start on your walk is the Baths of Caracalla, the northernmost marker on the map).

There is a gap in the markers between Copo di Bove and the Villa dei Quintili, which can be covered by bus if you don't wish to walk. Instructions are given in the linked article.

You could spend several days on the Via Appia, checking out the sites nearby.

Restaurants on the Appian Way

There are several restaurants on the Appian way--our current favorite eatery is the one shown in the picture, Trattoria Qui Nun Se More Mai on Via Appia Antica 198. It offers a simple Roman cuisine based upon fresh vegetables offered as a antipasti, 12 euro for a table full of plates, and grilled meats. You can reserve and get user ratings via the information on the Trattoria's Facebook page.

Although pricy and a bit "touristy", is Ristorante Cecilia Matella at via Appia Antica 125-129, a short ways away from the Tomb of Cecilia Metella.

Folks also like the food at Trattoria di Priscilla on via Appia Antica 68. Closed Sundays.

Catacombs on the Appian Way

Yes, most folks come for the bone collections in the Catacombs. You can visit three of the top coatacombs along the Appian Way, they are marked on the map above.

  • Catacombs of St. Callixtus, Catacombe di San Callisto: St. Callixtus, the biggest and most popular, has a network of galleries about 19 km long and 20 meters deep. You'll also find the most tours and tour buses here. Highlights of the catacombs include the crypt of nine popes and early Christian frescoes, paintings, and sculptures. Closed on Wednesdays and in February.
  • Catacombs of St. Domitilla, Catacombe di San Domitilla: St. Domitilla has the oldest catacombs. Entrance is through a fourth century church. Tour groups at St. Domitilla tend to be smaller. One of the highlights is a second century fresco of the Last Supper. Closed on Tuesdays and in January.
  • Catacombs of St. Sebastian, Catacombe di San Sebastiano: St. Sebastian has about 11 km of tunnels but the tour is restricted to a fraction of this. Highlights of the catacombs include early Christian mosaics and graffiti. Closed Sundays and November 13-December 11.

For those who want a planned experience with transportation, you may wish to look into the following tours available through Viator.

Where to Stay in Rome & Near the Appian Way

Appia Park Apartment gets some rave reviews. It's 800 meters from the Appian way. Less expensive is the Hotel Kolping Casa Domitilla, a mere 200 meters from the Catacombs of Domitilla. Both of these are in areas much quieter than central Rome.

Rome Vacation Rentals - Here you'll find over 1600 rentals in the Rome area, from palaces to one bedroom apartments.

More Rome

Tomb of Caecilia Metella (Mausoleo di Cecilia Metella)

One of the many attractions along the Appian way is the first century Tomb of Caecilia Metella (the round tower) and the 12th century Castrum alongside.

10 Best Appian Way Tours

Let someone else do the driving--and explaining

Italy Rail Map

From Tivoli, tracks lead to many interesting destinations in Italy.

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Rome: Hidden History

“ROME IS like Kuwait,” says archaeologist Marco Mancini. “In Kuwait, no matter where you dig, you hit oil. In Rome, you hit historical treasure. It is not a city – it is a museum.” We are at the famous Trevi Fountain, although there are none of the crowds you usually associate with this most famous of Rome’s landmarks.

That is because we are deep underneath, admiring the remains of a massive water tank built by the Ancient Romans at the end of the aqueducts that supplied water to their city. The same water from the hills 100km away continues to feed the fountain above us – even if the water in here now hums through stainless steel pipes rather than the concrete ones of Roman times.

“We still live in a Roman world,” says Marco. “They invented concrete, and they perfected the arch – the basis of modern bridges and buildings.” It was such innovation that allowed the construction of the seven aqueducts that fed into this cool underground chamber, where an ancient flushing toilet is only one of the surprising sights. The water may now have disappeared into modern pipework but Marco is in his element. A face darkened by the many months of the year he spends on digs in the Middle East and Asia – he keeps breaking off conversations to answers phone calls in Arabic or arrange flights to Georgia – becomes passionate when he runs a hand over ancient marble.

“Rome is the world’s most important archaeological site because history here has never stopped,” he says. “It was the capital of the monarchy, the Republic, the Roman Empire, then the Catholic Church and now of Italy. In Athens, history stopped from Roman times until the 19th century you find the Roman level at six meters. In Rome it is at 18 meters. On top of history, there is always a new work in progress.”

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As shoppers pass by and tourists walk into a Burger King nearby, I peer between the bars of a rusty iron grille at a curved arch, now at street height. The rest has been swallowed up by the city’s upward growth. “Rome is like a book you read backwards,” says Marco. “You see buildings from the 19th century. Under them you find ones from the Middle Ages, under that remains from the 2nd century and under that maybe a structure from 200BCE. As you go down, you go further and further back in time.”

We are on our way to another underground treasure, the church of San Nicola in Carcere. On the way, we pass the Victor Emmanuel II Monument and Marco points out its shining white marble contrasts with the warm tones of the rest of the city, earning it the nickname of the “wedding cake”.

Walking down the gently curving Via del Teatro di Marcello, past the theatre itself, the largest in the Roman Empire and built on land cleared by Julius Cesar, we come to San Nicola. It is a hot day and a relief to plunge into the cool interior. Beams of sunlight stab down from the high windows to dramatically light the marble floor and columns, and illuminating the ornate ceiling prominently bearing the papal arms of Pope Pius IX. The church is a fantasy of gilt statues and rich chandeliers, full of the excess that prompts an Irish visitor beside me to say: “The Roman Empire has never gone away. It is just under new management.”

While its roof dates to the 19th-century, the church itself was rebuilt in the 16th century. However, an archaeologist such as Marco is not going to get too excited by a building that is a mere 400 or so years old. What we have come to see lies underneath and we plunge down steps into a crypt whose bare bricks could not be more of a contrast to the ornate church itself. Here, Marco’s eyes light up like a kid opening the presents brought by Santa Claus to whom the church’s Saint Nicholas – patron saint of sailors and children – is a distant relative. “We are standing in a Roman temple from 260BCE,” he says. “This is the temple of Janus and over there is the temple of Juno, built in about 195BCE – 300 years before Julius Caesar.”

As my eyes start to pick out walls and find the scale, I realize how massive those temples were. The church stands on the remains of three that dominated the Forum Holitorium, Ancient Rome’s vegetable market. A small scale model in the crypt helps me understand the alignment and that the church still looks out on the same road, a triumphal route where conquerors passed in chariots. “A slave whispered in his ear ‘Remember, you are only mortal’” says Marco. “They would have stopped at each of these temples to make an offering.” I put my hand on a foundation that has stood in this spot for more than 2,000 years and a chill runs through me that is not from the dampness of the cellar. I am touching history.

“There is something buried beneath everything in Rome,” says Marco. “Archaeology is always a work in progress because we are always finding something important.” Outside, he points out how the church’s facade incorporates the columns of the Juno Temple, while a set of five pillars from the Temple of Spes, or Hope, are clearly visible, infilled to make a side wall. Livy recorded that: “Among the many prodigies reported in the winter of 218 BC, the Temple of Hope in the Forum Holitorium was struck by lightning.”

Across the road, a team of young archaeologists labor in the noontime sun amid a confusing jumble of foundations and trenches. It looks like a thankless task to make sense of a site where 17 layers of religious worship stand beside the present church of Sant’Omobonomore. Marco points out that we owe much of what we can see of Rome to the Fascist dictator Mussolini, who ruled Italy from 1922 to 1943. “The ancient city was all covered by new buildings and he rediscovered everything you see: the Palatine Hill, the Forum, the Colosseum. Of course, it was self-publicity. After the conquest of Ethiopia in 1935 he said ‘The Roman Empire is alive!’ and he considered himself the last Emperor of the Roman Empire. His fascist movement used the eagle, the symbol of the Roman legions.

“But the ‘inventor’ of modern archaeology was Mortimer Wheeler, who developed the methodology of scientific digging. Before that, digging was really a race to find important sculpture. Stratification was not important but now even the color of the earth is vital in how we date an object.”

Nearby is a more famous church, Santa Maria in Cosmedin, where a long line of visitors snakes out the door. Most have come to see, not the church itself, but a round marble mask in its porch. Legend has it that a liar who places their hand in the Bocca della Verità (Mouth of Truth) will lose it. Gregory Peck memorably pulled a disappearing hand stunt on Audrey Hepburn in the 1953 film “Roman Holiday” and the number of Japanese couples photographing each other, hand in mouth, attests to the continuing popularity of the film there.

Inside, the church itself is almost deserted, which seems a shame given its history. It holds the relics of Saint Valentine, which are displayed on his feast day, February 14. Yes, that Valentine. It too stands on the site of an ancient temple of the second century BCE. Marco points out the traces of 11th-century frescoes and medieval frescoes, the pillars in an assortment of styles that come from other buildings and the floor that reuses dramatically large pieces of marble that came from all over the Roman world. We descend into another crypt that has been carved out of the soft volcanic rock – tufa – that was used to build the temple as well as, much later, the church itself.

To understand Rome you have to understand this volcanic history and, over a long lunch that reveals food is another passion, Marco explains why. The hills whose springs fed Rome’s aqueducts also supplied the soft stone that could be worked with bronze tools. From 200BCE onwards, this tufa was embedded in concrete and faced with marble or hard travertine limestone to construct the awe-inspiring public buildings of the fast-growing city. Volcanic ash and pumice were combined to make Roman concrete, the material that allowed the construction of the Colosseum and the aqueduct, among many other engineering wonders of the time.

One of these was the Baths of Caracalla which stand near the Circus Maximus. Built between 212 and 216, the ruins still soar 37 meters tall, higher than most of Rome’s modern apartment blocks, and their design provided the inspiration for 1910’s Pennsylvania Station in New York. Even so, they are literally a shell of their former glory, stripped of the marble, mosaics, mirrors and statues that made them an opulent expression of Roman wealth. With two libraries, one with texts in Latin, the other Greek, gyms, shops and expansive gardens, they were a leisure center as well as a spa that held 1,600 bathers.

But it is by plunging underneath again that I get a real impression of their scale. The whole structure was raised to accommodate six-meter-high service tunnels. These cool brick arches are big enough for two wagonloads of wood to pass each other. A roundabout above ground controlled traffic as slaves labored down here to feed the furnaces heating the baths. Underneath us still are the massive sewers that carried wastewater to the Tiber. “There is no spa in the world as big as this today,” says Marco. “And this was not even Rome’s biggest – the Baths of Diocletian could take twice as many people.”

Seneca the Younger, writing in around 50CE, brings the sounds of a Roman bath vividly to life: “When the body-builders exercise and strain (or imitate someone straining) to lift weights, I hear their grunts as they express pent air, followed by the hisses of their harsh inhalations. When one of the clientele relaxes to a cheap rubdown, I hear the noise of hands as they strike his shoulders, ranging from flat smacks to a cupped blow, depending on the stroke. Add to this the aggressive loud-mouth, the thief who’s been caught, the person who likes to hear himself sing in the bath, and the bathers who love to make big splashes when they jump in the pool.” Some things never change.

Walking around, I am overwhelmed by the scale and amazed that this is my first discovery of these baths after four previous visits to Rome. What other treasures have I missed? Marco takes me to one on the next day. The Parco dei Acquedotti (Aqueduct Park) is on the edge of Rome near the Appian Way – named for Appius Claudius Caecus, who also built the first aquaduct in 312 BC – and has the remains of seven of the 11 ancient aqueducts that served Rome. Mothers play with their babies in the sun, while kids kick footballs and teenage boys do press ups atop the remains of the 16th-century Acqua Felice.

This aqueduct was built on the Aqua Marcio, constructed in 144BCE to supply the Baths of Diocletian with water from sources up to 92km away. “It was here that the Goths broke the aqueducts when they besieged Rome in 537,” says Marco. “That event marks the beginning of the end of Ancient Rome and the start of the Middle Ages in Italy.” Water still pours from a break to supply a small bathing pool in which a group of local boys enthusiastically splash. I wonder if they know they are playing amid so much history. We ask them if the water is drinkable. “I have been told no,” one says. “But it is an aqueduct, so we drink it.”

Dominating the skyline behind us is an arcade of the Aqua Claudia, although Marco points out that much of its height has been swallowed by the rising ground level. It is still impressive, striding high over the landscape in both directions. Finished in 52CE, it is a backdrop for a nearby golf club and I watch a passing jogger use it as support for her stretching exercises.

“There were 11 aqueducts supplying Rome,” says Marco. “They stretched for 800km and supplied more water per capita than in any modern city [1 cubic meter per person New York supplies 0.75 cubic meters]. They were essential to its growth and being able to tame nature in this way – bringing the water to the city, rather than having to site the city near the water – was a sign of how remarkable Rome was. We still use many of their tunnels today for our modern water supply.”

To see what a real Roman city looked liked, rather than its grand imperial sights, we spend a day at Ostia Antica, the former port on the Tiber that was founded in the fourth century BCE. It is easy to compare it to Pompeii but that does it an injustice as it is much better preserved. The warehouses and apartment blocks still stand, up to two stories, as well as the tiered seating of the theatre.

The town was left high and dry when the Tiber changed its course but its former importance can be judged by the wealth of mosaic floors advertising the 60 businesses in the Piazzale delle Corporazioni. Looking to send goods to or from France? Then just find the sign for Navi Narbonenses with its picture of a sailing ship. Narbonne, a major French Mediterranean port in Roman times, is now as landlocked as Ostia Antica itself.

The Bath of Neptune – so-called from a large mosaic of Neptune in a chariot – is on a much smaller, but more complete, scale than Caracalla. The bath’s Temple of Mithras was overlaid with an early Christian church in the 4th century, although another church nearby is even earlier, one of the world’s first. The walls of a villa bear frescoes of the four teams involved in chariot racing, their colors of Red, White, Green, and Blue faded but still clear. On the main street, a restaurant – or rather a fast food outlet – still has the menu on the wall and massive storage jar for olive oil. Marco starts identifying the different marbles that make up the bar: “This is Serpentine – see the pattern like a snake? – from Libya, this sand-colored one is from Paros in Greece, this one is from Iran – the Romans knew it as Persia…”

Were all these expensive marbles brought here just for this tiny workers’ restaurant? “No,” says Marco. “They were recycled from other buildings. In Rome, even history has a history.”


비디오 보기: Respighi - 44 Pini di Roma - IV. I Pini della Via Appia Pines Appian Way - Prêtre (칠월 2022).


코멘트:

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